Ателье «Оскара»: шляпа для героя
Laboratorio Pieroni, Рим, Италия
| Классические фильмы: «Чувство» (1954), «Смерть в Венеции» (1970), «Сатирикон Феллини» 1969, «Гибель богов» (1969), «Леопард» (1963), «Однажды на Диком Западе» (1968), «Ромео и Джульетта» (1968) и др. |
Кадр из фильма «Смерть в Венеции» (1971) / Фото: Warner Bros.
Кадр из фильма «Чувство» (1954) / Фото: Lux Film
Кадр из фильма «Леопард» (1963) / Фото: 20th Century Fox
| Современные фильмы: «Фантастические твари и где они обитают» (2016), «Молодой Папа» (2016), «007: Спектр» (2015), «Гранд-отель «Будапешт» (2014), «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011), все «Пираты Карибского моря», «Хранители времени» (2011), «Банды Нью-Йорка» (2002) и др. |
Кадр из фильма «Хранители времени» (2011) / Фото: Paramount Pictures
Кадр из фильма «Банды Нью-Йорка» (2002) / Фото: Miramax Films
Кадр из фильма «Шерлок Холмс» (2009) / Фото: Warner Bros.
В мире всего несколько ателье по изготовлению головных уборов, которые способны выполнить заказ любой сложности, рожденный фантазией художника или режиссера. Одно из самых знаменитых и популярных — римское Laboratorio Pieroni.
Бруно Пьерони начинал свою карьеру шляпника в муссолиниевские 30-е годы. Но его жизнь круто изменилась после открытия киностудии Cinecitta и знакомства с работающими на ней художниками по костюмам. Они нуждались в талантливых изготовителях головных уборов, и Бруно охотно пришел им на помощь.
Особую популярность Пьерони и открытые им мастерские приобрели в послевоенное время. Произошло это, во-первых, благодаря нашествию Голливуда, снимавшего в Италии бесконечные пеплумы («Пьерони» стали выпускать еще и кирасы, которые до сих пор пользуются большим спросом у кинематографистов), во-вторых, сотрудничеству с легендарным художником по костюмам Пьеро Този и ателье «Тирелли» (Sartoria Tirelli), в котором делали костюмы для большинства фильмов режиссера Лукино Висконти.
«Это был самый требовательный режиссер. Он любил маленькие головные уборы и заставлял переделывать шляпы до тех пор, пока они не становились именно такими, какими он хотел», — вспоминал позже сын Бруно Массимо Пьерони.
Треуголка Джека Воробья / Фото: Laboratorio Pieroni
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007) / Фото: Disney
Сегодня в Laboratorio Pieroni заказывают шляпы (мужские, женские, фантазийные) самые оскароносные художники по костюмам: Коллин Этвуд, Дженни Бивен, Сэнди Пауэлл, Пенни Роуз и другие. По словам Массимо, теперь возглавляющего семейный бизнес, особенное удовольствие ему доставило создание шляп для пиратской саги: «Только для первого фильма „Пираты Карибского моря“ мы для Джонни Деппа — Джека Воробья подготовили 40 различных версий треуголки. И он сразу выбрал то, что нам с художником по костюмам Пенни Роуз больше всего самим нравилось: гибрид ковбойской шляпы с потрепанной в боях треуголкой. Для Джонни Деппа шляпа просто необходима, чтобы прочувствовать роль. Он с ней играет и умеет ее носить».
Помимо треуголки Джека Воробья, голливудский актер носил и другие головные уборы от «Пьерони»: бархатный и классический, элегантный цилиндр в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» и ставший уже культовым кожаный цилиндр Безумного Шляпника в «Алисе в Стране Чудес».
Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» (2005) / Фото: Warner Bros.
Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2010) / Фото: Disney
Компания «Борсалино», Алессандрия, Италия
| Фильмы: «Касабланка» (1942), «На последнем дыхании» (1960), «Крестный отец» (1972), «Великий Гэтсби» (1974), «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981), «Однажды в Америке» (1984), «Дик Трейси» (1990), «Джонни Д.» (2009), «Остров проклятых» (2010), «Магия лунного света» (2014) и другие. |
Кадр из фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984) / Фото: Paramount Pictures
Кадр из фильма «На последнем дыхании» (1960) / Фото: UGC
Компания «Борсалино» на слуху у киноманов, поскольку ее популярность послужила поводом для создания одноименного фильма 1970 года с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо в главных ролях. И, конечно, их герои носят шляпы трилби (шляпа с большой вмятиной на тулье) и федору (шляпа с лентой, имеет три вмятины на тулье и поля среднего размера) итальянской фирмы «Борсалино».
Кадр из фильма «Борсалино» (1970) / Фото: Paramount Pictures
Идея открыть в Алессандрии фабрику по производству фетровых шляп пришла в голову Джузеппе Борсалино в далеком 1857 году. А уже после Первой мировой войны мануфактура «Борсалино» выпускала около 2 миллионов шляп в год. В 1930-е годы она стала любимой маркой головных уборов американских детективов и гангстеров, таких как Аль Капоне и Джон Диллинджер. Поэтому Аль Пачино в «Крестном отце», Джонни Депп в «Джонни Д.», Роберт де Ниро в «Неприкасаемых» носят шляпы «Борсалино».
Кадр из фильма «Неприкасаемые» (1987) / Фото: Paramount Pictures
Аль Капоне (1931) / Фото: AP / TASS
Марка сразу полюбилась кинематографу, и тревожно-графичные фильмы жанра нуар сегодня просто невозможно представить без загадочной тени, отбрасываемой полями борсалино на лицо героя. Всемирный же успех к лейблу пришел после того, как в финальной сцене «Касабланки» в федоре»Борсалино» появился Хамфри Богарт, став после этого иконой мужского стиля. С тех пор федору часто называют «борсалино».
Кадр из фильма «Касабланка» (1942) / Фото: Warner Bros.
Кадр из фильма «Двойная страховка» (1944) / Фото: Paramount Pictures
Позже в алессандрийских шляпах были замечены Марчелло Мастроянни, Федерико Феллини, Уоррен Битти, Харрисон Форд, Леонардо Ди Каприо и другие звезды кино. Фанатом этой марки после съемок в фильме «Джонни Д.» стал актер Джонни Депп, сделав ее частью своего личного имиджа.
Кадр из фильма «Джонни Д.» (2009) / Фото: Universal Pictures
Актер Джонни Депп / Фото: PA Photos / TASS
К сожалению, сегодня компания переживает тяжелые времена, но все равно надеется на возрождение интереса к когда-то обязательному мужскому аксессуару.
Custom Hatter, Буффало, штат Нью-Йорк
| Фильмы: «Неприкасаемые» (1987), «Бэтмен» (1989), «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), «Крестный отец, часть III» (1990), «Бэтмен возвращается» (1992), «Быстрый и мертвый» (1995), «Братья Блюз 2000» (1998) , «Проклятие нефритового скорпиона» (2001) и другие. Сериалы: «Подпольная империя» (2010 — 2014), «Маршалл» (2017) и другие. |
Кадр из фильма «Индиана Джонс и Последний крестовый поход» (1989) / Фото: Paramount Pictures
Кадр из сериала «Подпольная империя» / Фото: HBO
Кадр из фильма «Неприкасаемые» (1987) / Фото: Paramount Pictures
Но не всегда даже голливудский художник по костюмам может заказать шляпы в Италии. По счастью, в Америке тоже есть свои мастера, помогающие одевать большие костюмные проекты. Один из них — Гэри Витковский, которого больше знают под творческим псевдонимом Гэри Вайт. Он открыл свой первый магазин шляп в конце 80-х и уже скоро талантливым и трудолюбивым шляпником заинтересовались местные СМИ. Этого было достаточно, чтобы про него узнали художники по костюмам театра и кино.
Сегодня фильмография Гэри выглядит весьма внушительно. Леонардо Ди Каприо, Кристиан Бэйл, Стив Бушеми, Харрисон Форд, Уоррен Битти, Вэл Килмер, Курт Рассел и другие звезды кино носили в фильмах изготовленные на заказ головные уборы от Гэри Вайта. Также среди его поклонников — режиссер Вуди Аллен, который носит шляпы Гэри в жизни и в фильме «Проклятие нефритового скорпиона».
Кадр из фильма «Проклятие нефритового скорпиона» (2001) / Фото: DreamWorks Pictures
Сам мастер говорит, что больше любит работать для театра, чем для кино, поскольку считает, что «там есть простор для творчества и можно смелее работать с цветом и фактурами, а в фильме все должно быть аутентично и точно».
Ателье Lock & Co. Hatters, Лондон
| Фильмы: «Доктор Ноу» (1962), «Голдфингер» (1964), «Лицензия на убийство» (1989), «Темные времена», «Kingsman: Секретная служба» (2015) и другие. |
Кадр из фильма «Доктор Ноу» (1962) / Фото: United Artists
Кадр из фильма «Голдфингер» (1964) / Фото: United Artists
Англичане особенно щепетильно относятся к культуре мужской одежды, поэтому для британского актера художники по костюмам стараются приобретать головные уборы местного производства. Вот и Шон Коннери, играя агента 007 в первых четырех фильмах о Джеймсе Бонде, носит трилби Lock & Co. Позже для «Голдфингера» там же сделали полукотелок кембридж злодею, антагонисту Джеймса Бонда Одджобе (в 1998 году эту шляпу продали на аукционе Christie’s за 62 000 фунтов стерлингов).
Lock & Co. Hatters основал в 1676 году Роберт Дэвис. И именно в этом ателье придумали котелок. Среди клиентов ателье были такие актеры, как Дуглас Фэрбенкс-младший (на аукционе его вещей в 2011 году шляпы с монограммой Lock & Co продали за полмиллиона долларов), Лоуренс Оливье, Джеки Чан, Пирс Броснан, Джон Войт и другие. Тут заказывал свой котелок легендарный Чарли Чаплин.
Уинстон Черчилль (1941) / Фото: AP / TASS
Кадр из фильма «Темные времена» (2017) / Фото: Focus Features
Был клиентом этого лондонского ателье и премьер-министр Уинстон Черчилль, которому делали его любимую фирменную шляпу кембридж (версия котелка с прямым верхом) и хомбург (шляпа с вмятиной вдоль высокой тульи, широкой лентой и загнутыми полями). Поэтому именно сюда обратилась художник по костюмам фильма «Темные времена» Жаклин Дюрран с просьбой повторить кембридж для Гэри Олдмана, игравшего Черчилля в фильме.
И витрины этого ателье мы видим в фильме «Kingsman: Секретная служба», куда отправляется злодей Ричмонд Валентайн покупать котелок со встроенным устройством для прослушки.
Кадр из фильма «Kingsman: Секретная служба» (2015) / Фото: 20th Century Fox
К сожалению, с каждым годом фабрик и мастерских, изготавливающих классические мужские шляпы, становится все меньше и меньше, поскольку, начиная с конца 1960-х годов этот аксессуар стал выходить из моды. Только в Риме в середине ХХ века было около 120 шляпных ателье, а сегодня их осталось единицы. Но будем надеяться, что мастерство изготовления мужских головных уборов не исчезнет и позволит художникам по костюмам и дальше создавать интересных и убедительных персонажей.
Обложка: кадр из фильма «Восемь с половиной» (1963) / Columbia Pictures
