Нужны ли дизайнеры моды в кино

«Модельер думает о внешнем виде. Художник по костюмам погружается вглубь истории».

Журналы мод с большой охотой рассказывают, как известные модельеры сотрудничают с кинематографом. Это служит отличной рекламой для фильма. Но выполняют ли эти дизайнеры функцию художника по костюмам? Занимаются ли они разработкой костюмов всех персонажей, включая массовку?
 

1Привлечение дизайнеров для рекламы фильма

Чаще всего модельеры, работая с кинематографом, лишь предоставляют несколько вещей для главных персонажей, но обязательно в рамках стиля, утвержденного художником по костюмам совместно с режиссером и художником-постановщиком. Художник по костюмам сам контролирует процесс: отбирает дизайнерскую вещь или высказывает конкретные пожелания.

Известные модельеры — люди очень занятые, им хватает забот и без кино. Дизайнер Том Форд как-то с горечью признался, что мода — это конвейер, и ни на что другое у него не хватает времени. Поэтому дать несколько вещей для фильма под взаимовыгодную рекламу — это пожалуйста, а вот разрабатывать все костюмы — это вряд ли.

Дизайнер Том Форд / Фото: Zuma / TASS

Художник по костюмам фильма «Жасмин» Сюзи Бенсингер рассказывает: «Вуди [Аллен]— не тот парень, что помешан на моде, но попросил меня одеть Жасмин именно в Chanel. Жакет этой марки должен был стать знаковой вещью, отражающей обеспеченное прошлое героини. Я связалась с Карлом Лагерфельдом и попросила жакет от Chanel для героини Кейт Бланшетт. Пакет прибыл через два дня».

Кадр из фильма «Жасмин» (2013) / Фото: Sony Pictures

Когда-то и сама Коко Шанель создавала костюмы для кино. В 1931 году ее пригласил в Голливуд продюсер Сэм Голдвин — одевать актрис Глорию Свенсон, Норму Толмадж и Ину Клер в жизни и на экране. Он пообещал ей миллион долларов за то, что Великая мадемуазель будет два раза в год приезжать в Америку и работать в салоне, специально созданном для нее. Голдвин заявил французским журналистам: «Я думаю, участием мадам Шанель я оказал услугу американским женщинам, которые смогут в наших фильмах увидеть новинки парижской моды до того, как их увидит сам Париж».

Модельер Коко Шанель / Фото: Granger/TASS

Но публика уже привыкла к стилистике голливудских картин — обилию блестящего шелка и страусовых перьев, и элегантные костюмы из джерси Chanel не произвели ожидаемого эффекта. Да и сами картины не увлекли зрителей, продержавшись в прокате недолго. В итоге сотрудничество с Голливудом для Габриэль Шанель ограничилось всего тремя картинами.

Кадр из фильма «Три девушки с Бродвея» (1932) / Фото: United Artists

Позже Великая мадемуазель не раз предоставляла модели одежды своим друзьям, европейским кинематографистам — Жану Кокто («Кровь поэта»), Лукино Висконти («Работа»), Алену Рене («В прошлом году в Мариенбаде»).

Сегодня Голливуд уже не тот, что в 1930-е годы, поэтому Chanel стала желанной на экране. Недавно одна из клиенток этого Дома, актриса Тильда Суинтон попросила для фильма «Окча» модельера и художественного директора марки Карла Лагерфельда сделать копию платья в стиле ханбок [традиционное корейское платье, — прим. автора] из его круизной коллекции Chanel 2016 года для героини фильма.

«Я сразу поняла, что мой персонаж в „Окче“ обожает Chanel, — рассказывала Суинтон журналу Vogue, — и подумала, что для сцены, где она вручает награды супер-свинье, идеально подойдет розовый ханбок от этой марки. Так она отдает дань уважения Корее как стране-победителю в этом мероприятии».

Такие истории, подкрепленные красивым изобразительным материалом, разжигают зрительский интерес к фильму, поэтому продюсеры не могут этим не воспользоваться.
 

2Привлечение дизайнеров, обоснованное сюжетом

И все же розовый ханбок, между нами, можно было сшить и в театральных мастерских, а вот одеть кинокартину, сюжет которой строится на событиях, происходящих в мире моды без участия известных модельеров, сложно.

Так, оправдано выглядят наряды от Givenchy в известной кинокартине «Сабрина» с Одри Хепберн в главной роли. Героиня фильма уезжает из Америки дочерью шофера, а возвращается утонченной парижской красавицей. Большей убедительности этому образу добавили платья французского кутюрье. Но весь этот гардероб не смог бы попасть на экран без одобрения художника по костюмам фильма и главы костюмного департамента студии Paramount Эдит Хэд. Она же была ответственна и за костюмы «допарижского» периода. Поэтому естественно, что «Оскар» получила она, а не французский дизайнер, в мастерских которого сшили для актрисы дубли платьев из последней коллекции, пусть даже очень красивые и элегантные.

Кадр из фильма «Сабрина» (1954) / Фото: Paramount Pictures

И, конечно, заручиться поддержкой известных дизайнеров было необходимо перед съемками таких фильмов о фэшн-индустрии, как «Высокая мода» (1994) Роберта Олтмена, «Дьявол носит Prada» Дэвида Френкеля, «Образцовый самец» (1 и 2) Бена Стиллера и других.

3Дизайнеры, выступающие в качестве художника по костюмам

Случаев, когда модный дизайнер сделал для фильма не несколько костюмов, а полностью продумал его концепцию и одел абсолютно всех актеров согласно изменениям в сценарии, крайне мало.

Вспоминаются:

— британский модельер Харди Эймс, который сделал костюмы к фильму «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика;

Кадр из фильма «Космическая одиссея 2001 года» (1968) / Фото: MGM

— японский дизайнер Ёдзи Ямамото, известный своим сотрудничеством с режиссером Такеши Китано (фильмы «Брат якудзы», «Куклы», «Затоiчи», «Такешиз», «Полный беспредел»);

Кадр из фильма «Куклы» (2002) / Фото: Shochiku

— и французский кутюрье Жан-Поль Готье, который полностью одевал фильм «Повар, вор, его жена и её любовник» (1989) Питера Гринуэя, «Город потерянных детей» (1995) Жана Жене и всем хорошо известный «Пятый элемент» (1997) Люка Бессона. Для этого футуристического фильма Готье разработал 954 костюма. Свой выбор художника по костюмам режиссер Люк Бессон объяснил так: «Я хотел самого лучшего дизайнера, а это Жан-Поль. Он чувствует цвет, он знает вкус Нью-Йорка».

Кадр из фильма «Пятый элемент» (1997) / Фото: Columbia Pictures

Бесспорно, талант этих дизайнеров пошел на пользу кинофильмам. Но все-таки кинопроизводство требует от художника по костюмам огромных трудозатрат (примерка, пошив новых костюмов, пребывание на съемочной площадке, подбор костюмов для массовки и т.д.), и совместить работу над картиной с созданием коллекций в Доме мод очень сложно. Поэтому кутюрье чаще всего ограничиваются только несколькими персонажами.
 

4Режиссеры и мода

Иногда желание видеть в кадре все самое лучшее и модное исходит из режиссерской концепции.

Например, французский режиссер Марсель Л’Эрбье приглашал к работе над своими фильмами, которые он называл «визуальной поэзией», самых известных дизайнеров 1920-1930-х гг: художника Фернанда Леже (фильм «Бесчеловечность», 1924), модельера Поля Пуаре (фильмы «Бесчеловечность», 1924), «Деньги», 1828), художников Роберта и Соню Делоне («Головокружение», 1926), французского кутюрье Люсьена Лелонга («Ястреб», 1933) и других. Для него примером привлечения лучших художников к созданию декораций и костюмов стали дягилевские «Русские сезоны», потрясшие Париж в 1910-х гг. Л’Эрбье считал, что только так он сможет выявить в фильме всю его художественную поэтичность.

К моде питал слабость и американский режиссер Стэнли Донен. Именно ему мы обязаны запечатленными на пленку элегантными образами Одри Хепберн в нарядах Юбера де Живанши в фильмах «Забавная мордашка» (1957) и «Шарада» (1963). В фильме «Двое на дороге» (1967) он показал срез моды тех лет, одев героиню Одри Хепберн в самые креативные туалеты Пако Рабанна, Мэри Квант, Андре Курэжа, Бербери, Пуччи и других.

Из современных режиссеров большим поклонником моды можно назвать австралийца База Лурмана, который не раз снимал рекламные ролики для известных Домов мод. Поэтому участие таких громких брендов, как Ferragamo, Prada и Brooks Brothers в его фильмах «Австралия» и «Великий Гэтсби» кажется вполне логичным.
 

5Модельеры, рекламирующие себя за счет фильма

К сожалению, иногда привлечение модного Дома вызывает конфликт между ним и художником по костюмам. Например, многие поклонники моды до сих пор уверены, что Эдит Хэд должна была отдать свой «Оскар» за фильм «Сабрина» Живанши.

Или некоторые, еще не раскрученные модельеры, устраивают себе пиар за счет скандала вокруг их участия в фильме. Так в 1970-е гг модельер Ральф Лорен провозгласил себя автором костюмов к фильму «Великий Гэтсби» (1974), хотя художник по костюмам этого фильма Зиони В. Олдридж лишь отобрала вещи из его уже готовой коллекции.

Кадр из фильма «Великий Гэтсби» (1974) / Фото: Warner Bros.

В 2011 году произошел скандал, в котором оказались замешаны молодой Дом моды Rodarte и художник по костюмам Эми Уэсткотт. Сестры Кейт и Лора Малливи (основательницы бренда) объявили себя авторами 40 костюмов к фильму «Черный лебедь» режиссера Даррена Аронофски, устроили большой пиар в глянцевых журналах, при том, что в реальности они сшили лишь семь балетных пачек. В результате кандидатуру Эми сняли с номинации на «Оскар» как замешанную в мутной истории. Единственный, кто остался в выигрыше — Rodarte, и я не исключаю возможности изначально продуманного «черного пиара».

Кадр из фильма «Черный лебедь» (2010) / Фото: Fox Searchlight Pictures

«Дело в том, что когда вещь какого-либо модного дизайнера появляется на киноэкране, она начинает мелькать повсюду, и это становится великолепной рекламой, — рассказывает художник по костюмам, профессор Дебора Надулман Лэндис, — Нередко между студией и лейблом заключается отдельный контракт на продакт-плейсмент, что частично компенсирует затраты на производство».

Да, бывают случаи, когда вполне можно обойтись и без дизайнерских туалетов, но иногда привлечение к съемкам модельеров — производственная и художественная необходимость. Главное, чтобы костюм точно передавал характер сцены и раскрывал образ персонажа.
 

Обложка: кадр из фильма «Дьявол носит Prada» (2006) / Фото: 20th Century Fox