Основы создания изображения: что нужно знать, чтобы снимать осмысленно

Самостоятельно изучать процесс создания фильмов, безусловно, трудно, однако не настолько сложно, как может показаться. Не так трудно изучать различные приемы и инструменты съемки, но выделить для себя наиболее важные аспекты гораздо сложнее. Уинстон Фоулкс обратился к этой проблеме, создав небольшой перечень советов для новичков. Они в первую очередь предназначены фотографам, но и будущие операторы и видеографы тоже смогут найти здесь много полезного.

Раньше я слышал такие загадочные фразы, как «24 мм объектив», и не мог понять, что все это значит. При этом я уже проводил съемки, и мне даже платили за них, но я все равно стеснялся спросить, что такое фокусное расстояние. Позже я узнал, что многие мои начинающие коллеги не знают значения этого термина.

Итак, фокусное расстояние определяет «охват» изображения: объектив может быть как широкоугольный, так и — напротив — охватывать небольшую площадь перед собой. Чем меньше фокусное расстояние, тем «шире» изображение. Таким образом, 16-мм и 24-мм объективы идеально подойдут для съемки пейзажей из-за широкого поля зрения.

Эффект от 50-мм объектива можно сравнить с зумом: представьте, что, перейдя на такое фокусное расстояние с 16 мм, вы как будто приближаете изображение. 85-мм объектив, например, очень популярен в портретной съемке, так как он заметно приближает объекты перед камерой. Его поле зрения достаточно узкое, и вам нужно стоять в отдалении от объекта.

Важно учитывать, что объективы с различным фокусным расстоянием подходят для различных типов съемки: например, не стоит снимать портреты и прочие объекты крупным планом, используя 16-мм объективы. 24-мм объективы прекрасно подойдут для групповой съемки. Все очень просто: фокусное расстояние объектива обратно пропорционально площади снимаемого изображения.

Объектив Canon EF 50mm f/1.8

Помимо этого, будучи новичком, я не мог понять и стеснялся спросить, что такое прайм-объектив. Это объектив с фиксированным фокусным расстоянием: приближение изображения при использовании такого объектива невозможно. Вы получаете именно то, что видите. Как по мне, прайм-объективы снимают намного лучше зум-моделей благодаря увеличенной диафрагме. Особенно хорошо это ощущается во время ночных съемок, так как сенсор камеры получает больше света.

Многие не понимают, что это, хотя этот аспект съемки очень важен. Диафрагма — это некоторое количество «лепестков», которые образуют кольцо. Эти лепестки позволяют отверстию в объективе расширяться или сжиматься. В зависимости от размера отверстия внутрь поступает больше или меньше света. Если вы хотите, чтобы на изображение его проникало как можно меньше, тогда отрегулируйте диафрагму на такие крайние показатели, как f/11 или f/16. Кроме того, диафрагма влияет на глубину резкости: если она максимально открыта, глубина резкости очень маленькая, так что многие объекты выходят размытыми, особенно на прайм-объективах.

При низкой глубине резкости в фокусе находится только определенный предмет, в то время как окружающее его пространство выглядит размыто. Этот эффект очень часто можно заметить на профессиональных снимках. Их обычно делают с использованием прайм-объективов с большим фокусным расстоянием — 200 или 400 мм. Глубина резкости отделяет объект съемки от заднего плана.

Например, для съемок портрета на оживленном фоне диафрагму раскрывают не только для хорошей освещенности изображения, но и для получения малой глубины резкости. Так вы сможете избавиться от лишней информации на заднем плане. Чтобы добиться такого эффекта, лучше всего использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием, так как по сравнению с зум-объективами они обладают большим диапазоном регулировки диафрагмы. Некоторые из них открываются до значений f/1.2, в то время как зум-объективы не могут раскрываться шире, чем на f/2.8. Именно поэтому с помощью прайм-объективов иногда можно добиться более качественного изображения.

Помимо этого существуют другие способы добиться небольшой глубины резкости. Например, поместив объект съемки поближе к камере и подальше от пространства позади.

Один из способов добиться небольшой глубины резкости

Во время съемки не забывайте, что слишком широко раскрытая диафрагма при недостаточно приближенной к предмету съемки камере может стать причиной излишнего размытия отдельных объектов, даже ушей героя. Именно поэтому так важно уметь настраивать режим съемки вручную: так вы сможете контролировать диафрагму, выдержку и светочувствительность по отдельности, чтобы найти оптимальное для вас сочетание.

Смазанное изображение из-за неверное регулировки выдержки

Первое время я не умел регулировать выдержку объектива, из-за чего, когда я снимал объекты в движении, изображение получалось смазанным. Это не всегда можно увидеть в видоискателе камеры.

Если вы снимаете объект с низкой выдержкой, например, 1/25 или 1/50 секунды, то при малейшем движении велика вероятность получить смазанное изображение. Основное правило, которое обычно работает при съемке — выдержка равняется фокусному расстоянию, увеличенному вдвое. Если вы используете 50 мм объектив, поднимите выдержку до 1/100 — это самое оптимальное решение, однако если вы снимаете в условиях хорошего освещения, не бойтесь поднять скорость ее вплоть до 1/400.

Чтобы изображение гарантированно не было размытым, снимайте в ручном режиме. Используя прайм-объектив, раскройте диафрагму пошире, либо повысьте светочувствительность, если камера позволяет снимать изображение без зернистости — тогда вы сможете компенсировать закрытую диафрагму.

Пример съемок во время «золотого часа»

Этот пункт я внес в список из-за того, что довольно часто вижу, как люди снимают в полдень, — это время, пожалуй, самое неподходящее для этого. Старайтесь снимать в «золотой час», то есть за час до заката, когда солнце ровно над горизонтом.

В полдень солнце находится в зените, из-за этого освещение слишком сильное, что приводит к появлению теней на носу и глазах: ваши герои становятся похожи на енотов. Опытные фотографы используют рассеиватели и светофильтры, проводят съемки в это время суток в тени, однако это все равно не полностью спасает ситуацию: предметы на изображении, находящиеся даже частично под жестким освещением, превращаются в белые пятна. Если вы не уверены в своих способностях, то лучше дождитесь часа перед закатом — в это время вы получите приятное мягкое освещение. 

Пример съемок со вспышкой

Избегайте ярко выраженных теней. У многих непрофессиональных фотографов получаются неудачные портреты, на которых половина лица героя съемки находится в тени, а половина — на свету, при этом везде видны четкие тени: от носа, рук и так далее. Это можно свести к минимуму, используя отражатели. С их помощью можно направить свет на героя, убрав нежелательные тени.

Дополнительное освещение при съемке

Правильно направленное освещение позволяет не беспокоиться о слишком интенсивных тенях. Допустим, вы снимаете в «золотой час» на прайм-объектив с прекрасным освещением. Старайтесь не снимать людей, стоящих по направлению к солнцу: они будут щуриться, на их лицах станут появятся некрасивые тени, а вокруг не будет контрового освещения. Поместите объект съемки спиной к солнцу или другому источнику освещения. Это поможет выделить объект на фоне остального изображения.

Если картинка покажется вам несколько затемненной, то это не повод расстраиваться, так как современные графические редакторы, вроде Photoshop или Lightroom, помогут вытянуть тени без потери качества. Тем не менее это правило работает не всегда, в некоторых случаях направленный на лицо человека свет заката выглядит прекрасно. Единственное правило, которое в этой ситуации всегда работает — нельзя допускать слишком интенсивных теней на лице.

Пример группового снимка

В этом случае приоритетна настройка диафрагмы. Когда у меня было мало опыта, я проводил съемки в ночных клубах, а также снимал групповые портреты с полностью открытой диафрагмой. Потом я просмтривал получившийся материал на компьютере и видел, что на этих изображениях слишком низкая глубина резкости, из-за чего лица некоторых людей находились в расфокусе. Чтобы получить качественное групповое фото, уменьшите степень раскрытия диафрагмы, увеличьте выдержку и повысьте ISO. Пожалуй, лучше всего здесь использовать f/8.

Кнопка ручной фиксированной фокусировки

Ручная настройка фокуса без потери заданных настроек фокусировки позволяет сделать несколько снимков одного и того же объекта, чтобы потом выбрать наиболее подходящий. По умолчанию фокусировка срабатывает при нажатии кнопки спуска затвора, однако для этого можно назначить отдельную кнопку: подобное решение поможет вам настроить фокус более точно. Обычно фиксированной фокусировкой пользуются при серийной съемке.

Любой человек с камерой, даже любитель, обязан знать азы построения кадра. Например, стоит избегать съемки объекта, находящегося строго по центру — лучше переместить его в левую или правую треть кадра. Существует множество типов композиции, спиральная — одна из самых известных. Я советую вам как можно больше заниматься самопросвещением в этой сфере.

Источник: nofilmschool.com